Монтаж натуральной черепицы

Доверьте монтаж керамической  черепицы профессионалам. Потому что скупой платит дважды.
Данное руководство предназначено исключительно для ознакомления с этапами подготовки к монтажу и самим монтажом, а так же для Вашего ориентирования в огромном количестве всевозможной доборки.

Итак, приступим.
Важно помнить, что штучная черепица из керамики имеет большой вес. Это нужно учитывать еще на этапах проектирования дома, либо при замене кровельного покрытия. Готовая кровля будет весить несколько тонн, поэтому и фундамент и стены и стропила должна быть в состоянии выдержать кровельное покрытие.

Немаловажным является расчет необходимого количества рядовых и доборных элементов – коньков, хребтов и торцов, а так же половинчатых черепичек. А так же необходимых комплектующих – зажимов, аэроэлементов и др. Некоторые модели черепицы и цвета поставляются из-за рубежа, поэтому сроки монтажа кровли, в случае нехватки материла, могут существенно увеличиваться.
Для каждого ската расчет делается отдельно. Как и для каждого декоративного элемента кровли – «кукушка», башенки, навесы. Каждый производитель обязательно указывает полезную площадь и размеры элементов. Для расчета количества черепицы площадь ската делится на полезную площадь черепицы. Что бы расчет получился наиболее точным, расчет производят по рядам и поштучно  – вплоть до выноса черепицы на фронтон или же свес в ендову.

Важно! Каждый производитель имеет инструкцию по монтажу для всех форм и размеров керамики, которую он выпускает. А так же для всех комплектующих и доборки. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед монтажом. Это поможет Вам приобрести заблаговременно все что нужно и не купить лишнего.

Для доборных элементов необходимо учитывать нахлесты и срезы.
Для натуральной черепицы есть такое понятие как «бой».  Конечно, штучная черепица  – это не хрусталь, но присутствует доля хрупкости. И при транспортировке и при монтаже бой возможен. Поэтому при расчете рядовой черепицы закладывают запас, в среднем 5-10%, на бой и распиловку.
Все поделим на несколько этапов:
1. Монтаж капельника, диагональной контробрешетки в ендовах и примыканиях(если такие имеются), укладка гидроизоляции, монтаж контроберешетки на скатах.
2. Сборка обрешетки и учащенной обрешетки в ендове, оформление фронтонов, кронштейнов водосточной системы, установка фартука свеса, укладка ендовы, монтаж аэроэлемента свеса.
3. Укладка рядовой и боковой черепицы, коньков и хребтов.
4. Установка снегозадержателей и проходок, установка вентиляционных черепиц.

Подробнее о каждом из этапов и комплектующих.
Большинство комплектующих выпускают в тон покрытию.
Капельник – планка из профлиста с полиэстровым покрытием, обычно в тон черепице. Стандартные размеры – 20-30 см шириной и 2 метра длинной. Монтируется на самую нижнюю часть стропил с нахлестом 15 см. Капельник необходим для того, что бы отводить конденсат, собирающийся под кровельным покрытием и стекающим по гидроизоляции.


Контробрешетка  – бруски размером 50х50 мм. Набивается вертикально по стропилам. В ендовах и примыканиях всегда усиленная снеговая и дождевая нагрузка, поэтому требуется дополнительное усиление брусками – диагональная контробрешетка. Такая же обрешетка набивается на хребтах треугольных скатов, вальмовой части кровли. Бруски так же набиваются по стропильным ногам.
Важно! Бруски контробрешетки, набиваемые по стропилам, не должны соприкасаться с диагональными брусками. Должен оставаться зазор около 5 см.
Гидроизоляция – гидроизоляционные мембраны или пленки служат дополнительной защитой от протечек и отвода конденсата. Сборку производят снизу вверх. На мембранах часто нанесена разлиновка и маркировка – для удобства. К капельнику пленка приклеивается на двухсторонний скотч и укладывается вдоль скатов кровли -  с обязательным нахлестом 15 см между полотнами. К стропилам пленка крепится скобами обычным строительным степлером. Нахлесты и примыкания обязательно проклеиваются специальным скотчем. И обязательно оставляется запас на свесы кровли 40-45 см.

Монтаж обрешетки.
По всему низу крыши вдоль свеса на бруски контробрешетки набивается нижний брус обрешетки. Вентиляционный зазор под карнизным свесом закрывают ПВХ лентой – защита от проникновения птиц и мусора.
Для точного расчета шага обрешетки лучше примерить черепицу из нижнего ряда вместе с кронштейном водосточной системы. Черепица должна нависать над желобом не менее чем на 1/3 диаметра желоба. Тогда вода с крыши не будет течь мимо водостока. В зависимости от модели покрытия шаг может быть разным. Обязательно проверяйте точность расположения брусков уровнем – все должно быть строго горизонтально.
Верхний брусок – приконьковый, устанавливается на расстоянии 3 см от пересечения контробрешетки. Расстояние необходимо для сохранения вентзазоров в под кровельном пространстве.
Оформление фронтона – как было сказано выше, вынос черепицы просчитывают заранее, но важно, чтобы вынос был не более 30 см от крайней ноги стропила, иначе под весом черепицы свес может деформироваться или отломаться. Брусы обрешетки отпиливаются по одной длине, и снизу к ним прикручивается брусок контробрешетки для усиления свеса. На этот брус контробрешетки снизу и заворачивается оставленный запас гидроизоляции. Поверх пленки, сбоку на бруски обрешетки, набивается лобовая доска. Еще ее называют торцевой или ветровой.
Установка водосточной системы.
Для правильной сборки кронштейнов водосточной системы нужно придерживаться нескольких правил:
- Если площадь кровли составляет более 120 м2, то водосточная система должна быть большого диаметра – 150/100мм, где 150мм – диаметр желоба, а 100мм – диаметр трубы;
- Шаг кронштейнов не должен превышать 70 см;
- Уклон желоба должен быть не меньше 3 мм на каждый погонный метр желоба;
- Обязательно нужно примерить нижнюю фронтонную черепицу, чтобы она и желоб не мешали друг другу. Если желоб мешает, то его нужно чуть-чуть укоротить.
Фартук свеса – изготавливают из стали, алюминия или пластика. Фартуки служат для дополнительной защиты от воды, стекающей с крыши – деревянные конструкции и фасад остаются сухими.  Нижним краем фартук зацепляется за край желоба.

Ендова.

Ендова для керамической черепицы представляет собой алюминиевый ребристый желоб, еще его называют желобок Бигекеле. Размеры его в среднем – длина 1500мм, ширина – 500мм. В комплект к нему идут скобки для крепления. В ассортименте всегда есть желобки в тон черепице.

Перед монтажом желобок сгибают по профилю ендовы и загибают боковые канты внутрь. Саму сборку начинают от карниза снизу вверх. Желобки кладутся друг на друга с обязательным нахлестом 10 см. Ендова крепится только скобками. Скобки крепят к учащенной обрешетке с шагом около 40 см. Если у Вас имеется стык ендов, то желобки подрезаются под угол друг к другу и закрепляются саморезами. И это единственный раз, когда Вы должны использовать саморезы на ендове. Стык проклеивается герметизирующей лентой и прокатывается валиком.
Самоклеющаяся поролоновая полоса предназначена для предотвращения попадания пыли и мусора в подкровельное пространство в месте нависания черепицы над ендовой. Полоса наклеивается по краям алюминиевого желобка с обеих сторон.
Аэроэлемент свеса.
Материал изготовления – ПВХ, предназначен для предохранения проникновения птиц и листьев под черепицу.


Разметка и укладка рядовой и фронтонной черепицы.

Укладка керамической черепицы начинается от края к центру кровли, справа налево и снизу вверх. В первую очередь примеряется и монтируется первая фронтонная черепица, иногда ее называют боковая. Загибающийся свес боковой черепицы должен отступать от торцевой доски не менее чем на 1 см. От левого края фронтонной черепицы размечается количество столбцов рядовой черепицы. Под столбцом обычно принимают 3-4 черепички в ряд.
Расчет необходимого количества столбов делают предварительно, тогда же когда рассчитывается необходимое количество рядовой черепицы.
Зачем вообще рассчитывать столбцы? Расчет по столбцам черепицы помогает определить сколько понадобится половинчатых черепиц. Средний расход – 1 штука на 2 ряда черепицы.
После монтажа первой боковой черепицы, выкладывается нижний ряд черепицы, а затем весь столбец боковых черепиц. Крепится керамика саморезами через заводские отверстия. Используйте оцинкованные саморезы, черные саморезы не подходят! Если же отверстий нет, то их желательно просверлить предварительно сверлом, а не вкручивать крепеж сразу через черепицу, дабы избежать раскола.
Следует ли крепить всю черепицу? Если ветровая нагрузка в Вашем районе высокая, то следует крепить всю. В ином случае крепят – нижний ряд, торцевую черепицу, черепицу в ендовах и примыканиях и черепицу у хребтов и коньков.
Свободно укладывают все столбцы черепицы, за исключением последнего – того, что подходит к ендове. С последним столбцом необходима точная разметка и укладка.
Правильная разметка и укладка черепицы в ендове.
Для начала делают разметку в желобке ендовы – строительной шнуркой отмечают линию среза черепиц – черепица должна нависать над ендовой не более чем на 8-10 см. Рядовая черепица отрезается под угол по отмеченной линии в желобке.
Важно! Не подрезайте черепицу прямо в желобке – можно случайно повредить ендову.
Если отрезанная черепица получается маленькой и ее верхний край спиливается больше половины, то надежно закрепить ее будет трудно и нужно воспользоваться половинчатой черпицей. Используйте ее - столбец сдвинется и крепление будет надежнее.
Неприкрытая часть ендовы должна быть не менее 13-15 см в ширину, иначе в ендове будет задерживаться мусор и снег.

Трапециевидные и треугольные скаты.

Монтаж на трапециевидных скатах тоже начинают справа налево и сверху вниз, только предварительно прикладываются хребтовые бруски – это значительно облегчает монтаж и точную обрезку рядовой черепицы. Крайняя рядовая черепица подрезается на растоянии 1-3 см от хребтового бруса. Окончательный монтаж хребтовых брусков производят только после укладки всей рядовой черепицы. И подрезанная черепица крепится специальным зажимом к хребтовому брусу.

На треугольных скатах монтаж начинают снизу, но середины влево и вправо. И каждый следующий ряд тоже начинают с середины.

Монтаж хребтов и конька.

Монтаж хребтов начинают с установки хребтовых брусков. Для точного расположения бруска требуется примерка – две коньковые черепицы устанавливают на свое место, так чтобы они опирались на рядовую черепицу. Далее замеряют высоту от узкого конца коньковой черепицы до накосной стропильной ноги.
Важно! Хребтовая черепица не должна лежать на хребтовом бруске. Между ней и бруском необходим зазор в 1 см. Вес коньковой черепицы несет на себе последние столбцы рядовой черепицы.

Следовательно, из получившейся высоты от стропильной ноги до внутренней поверхности коньковой черепицы вычитаем 1 см – получаем высоту кронштейна для хребтового бруска, на которую его необходимо согнуть. Замер производиться на всех коньках и хребтах.
Кронштейны должны быть установлены с шагом не более 60 см.
После установки брусков и прикрепления подрезанной черепицы монтируют аэроэлемент конька/хребта.
Аэроэлемент конька/хребта – это полоса нетканого материала с двумя алюминиевыми полосками по бокам скатанная в рулончик. Либо перфорированная ПВХ полоса так же с самоклеющейся полосой. Для удобства монтажа хребтовой черепицы аэроэлемент имеет маркировку осевой линии.
Аэроэлемент предотвращает попадание осадков в подкровельное пространство, при этом сохраняя вентиляцию. Устанавливается аэроэлемент на хребтовый брус и приклеивается к рядовой черепице с обеих сторон от конька.

Важно! Вентилируемую часть аэроэлемента не прижимают к хребтовому брусу, иначе вся польза и смысл аэроэлемента теряется.

Монтаж хребтовой черепицы.

Монтаж на хребтах начинают снизу вверх. Нижняя начальная черепица монтируется с небольшим выносом над рядовой черепицей. Крепится саморезами с пластиковой шайбой через предварительно просверленные отверстия – в средней и верхней части. В верхней части так же устанавливается коньковый зажим, одновременно служащий креплением следующей черепицы. Необходимо выдерживать технологический зазор между зажимом и черепицей – 5 мм.
В стыке хребтов коньковая черепица подрезается под углом друг другу. Сверху примеряется вальмовая черепица. Ее границы отмечаются на хребтовых черепицах и потом, выше отмеченной линии на 6 см, подрезаются. Вальмовая черепица так же крепится коньковыми зажимами.

Если по проекту конек выходит на стык ендов, то раскладка происходит как обычно. Последняя черепица, которая выходит на стык ендов, подрезается по уровню рядовой черепицы и крепится саморезом  с обязательной промазкой герметиком.
Монтаж основного конька начинают справа налево, и сам монтаж практически ничем не отличается от монтажа хребтов. За исключением: начальная черепица обычно не используется, а используется торцевой аэроэлемент конька.  Изготавливают его из ПВХ, цвета – в тон черепицы, крепится саморезами.


Зажимы для коньковой черепицы имеют свободный ход – это нужно для того, чтобы было возможно уложить коньковую черепицу, избегая подрезки последней черепицы. Поэтому перед монтажом основного конька обязательно примерьте черепицу.

Укладка черепицы в примыканиях.

Раздел для тех, у кого проектом предусмотрены примыкания к стене или печным трубам.
Вокруг трубы или около стены рядовая черепица кладется с зазором около 3 см. Само примыкание закрывается герметизирующей лентой – широкий рулончик с самоклеящимся слоем. Приклеивают ленту снизу вверх, с перехлестом 5-6 см между сторонами. Верхний край ленты скрывается планкой примыкания – она изготавливается из стали или алюминия, с окраской в тон черепицы. Отогнутый бортик планки промазывается герметиком для внешних работ.

Важно! Используйте только коррозийно – устойчивый крепеж.

          Установка снегозадержателей и проходок.

Важно! Для каждого региона существует свой расчет снеговой нагрузки и количества рядов снегозадержателей. Поэтому рассмотрим только основные и общие моменты.
Устанавливают снегозадержание начиная со второго снизу ряда черепицы. Монтаж можно производить как во время монтажа кровли, так и уже на готовой кровле.
Снегозадержатели бывают нескольких видов: скобы, в виде решетки или труб.
Скобы надеваются на рядовую черепицу сверху и не требуют специальных креплений или подрезки черепицы.

Решетки и трубы монтируются на специальные крепления, которые необходимо устанавливать на обрешетку. И плюс необходимо использовать дополнительный брусок, на который и должны опираться крепления, дабы избежать раскола черепицы под весом снега. Брусок должен быть толще бруска обрешетки.


Устройство проходок.
Проходки – это отверстия в кровле для вывода вентиляционных труб, антенн и прочего.

Большинство производителей имеет в своем ассортименте готовые черепицы с колпаками и пластиковыми проходками, уплотнителями. Все что вам нужно сделать – это заменить обычную рядовую черепицу на профилированную рядовую черепицу. Так же в продаже есть готовые комплекты без черепицы, для устройства проходок, в которых есть все необходимое – насадки, уплотнительные кольца, герметик.
Вентиляционные черепицы нужны там, где подкровельной вентиляции не достаточно и на скатах, которые примыкают к стене. Монтаж можно так же производить во время укладки кровли либо на готовом покрытии. Опять же просто заменяете рядовую черепицу на такую же, но вентиляционным отверстием. Дополнительное крепление не требуется.


Процесс укладки штучной черепицы долгий и кропотливый, материал дорогостоящий, поэтому подойти к монтажу нужно крайне ответственно. Правильный монтаж – это залог долговечности Вашего кровельного покрытия. Выбирайте качественные материалы и проверенных кровельщиков.
Если у Вас появились трудности или вопросы, Вы всегда можете обратиться к официальному представителю или напрямую производителю для консультации.
Желаем Вам, чтобы Ваша кровля служила Вам много лет.